[WIP 100%] Réparation d'un PCB Twin Cobra

Vu que je sature à nouveau un peu avec ces horreurs de signaux de synchro, j'ai décidé de réparer des trucs histoire de faire quelque chose de concret.
Ce soir, j'ai donc pris mon courage à deux mains, et j'ai enlevé de l'étagère, juste derrière moi toute la journée quand je bosse, le PCB de Twin Cobra (bootleg a priori) que j'ai eu en bonus avec Kangaroo quand j'ai acheté Pang (bootleg) à 15€ sur eBay. Je sais, ça fait rêver.
Etant donnée l'allure générale de la plaque, je ne m'attends pas à des miracles.
Me voici donc aux prises avec une bootleg d'un jeu de 1987, qui a vu des jours meilleurs.
C'est parti...

Voici donc la chose, avec sa connectique JAMMA (ça, c'est bien), et ses 3 étages de vieux composants poussiéreux (une partie de la poussière a été rajoutée par mes soins).



Je commence par égaliser les pieds, parce qu'il y en a de toutes les tailles, et il en manque d'autres => aucune chance que cette plaque se tienne droite.



Après, je fais ce que je fais souvent: je dumpe les EPROMS. Au passage, j'ai récupéré des sets de ROMS pour MAME, histoire de comparer. Ca permet en général, même si c'est du bootleg, de détecter des EPROMS partiellement corrompues. Et puis ça fait un backup au cas où je ferais des bêtises. Parce que oui, j'en fais, et en plus, des bootlegs, il y en a plein, et ils ne sont pas tous dumpés. Autrement dit, si je flingue une EPROM, je peux potentiellement jeter le PCB à la poubelle.
Pas de technique du tournevis pour moi: j'utilise le dos de mes pinces antistatiques. Ca réduit les chances de faire des bêtises sur les traces du PCB, ça raye moins les puces, et ça a une base plus large => J'adore.



Après fouilles sur les EPROMS sans enlever les étiquettes, je finis par trouver une référence. Ici, j'ai estimé que toutes les références étaient les mêmes, mais non, malheureux. Il y a 2 tailles différentes sur le PCB. Et 2 tailles différentes sur le bloc de 4 que je viens de démonter.
En fait, il faut regarder les reférences indiquées sur le PCB. 27256 => 256kBits et 27512 => 512KBits (respectivement des puces 27C256 et 27C512). Peu importe le modèle exact tant qu'on fait de la lecture et pas de l'écriture (dans ce cas, les tensions et le protocole de programmation varient d'une puce à l'autre!).



Après ça, je balance mes ROMs dumpées sur un site d'identification des ROMs. C'est une première, mais je suis tombé dessus par hasard un jour et je me suis dit que je devais essayer...
Et là, surprise: toutes les ROMS sont reconnues, sont valides, et sont identifiées comme des ROMs de Twin Cobra officiel.
C'est la surprise pour plusieurs raisons:
- Les 2 sets MAME que j'ai trouvés, qui sont des versions officielles Jap et US, ont des EPROMS plus petites (et donc plus d'EPROMS). Il doit dont exister des versions du board officiel avec moins de puces.
- Le code source de MAME mentionne que les bootlegs de Twin Cobra (et de Flying Shark, même carte) sont des repompages PARTIELS de ROMS NON DUMPEES de Twin Cobra (et de Flying Shark)
- Je tournerais sur un bootleg équipé des ROMS de la carte d'origine...? Ca pourrait être une bonne nouvelle, parce que (en plus du fait que ce n'est potentiellement pas un bootleg) je pourrai tenter de reprogrammer les EPROMs avec du Flying Shark, jeu que je cherche partout à un prix abordable parce que madeleine de Proust.



Je tombe au passage sur une curiosité: une puce audio libellée à la fois Yamaha, MSX, et Microsoft! Pas venu pour rien, moi.



Au programme... Un beau chou-fleur sur le connecteur d'alimentation. Pour le coup, je pense que l'alim par le peigne JAMMA ne suffisait pas et qu'ils ont ajouté une 2ème alim (parce que ça consomme à bloc, ces vieux machins. Il faut des câbles costaud ou des alims 6V!).



Mais aussi des mods assumés (pistes grattées). Il y en a plusieurs, et celui-là est particulièrement dégueu.



Un ampli audio changé, mais en laissant les pins dépasser histoire de faire des court-circuits sur le 12V (j'ai coupé les pattes, du coup).



Je commence doucement en virant le tas de câbles branchés sur l'alim. Pinces coupantes, fer à souder (chaud parce qu'il y a des l'inertie sur ces grosses pistes) et pompe à soudure. Ca sort plutôt propre, sans dommages sur le PCB. Ouf. J'en profite pour vérifier la continuité entre le connecteur et le reste du PCB, et on est bons. C'était donc bien un bipass de l'alim par le connecteur JAMMA.



Je branche mon supergun Mad Max sur le PCB pour un test. L'alim est réglée pour un MV1B, donc quasiment sur 5V.



Petite chute de tension dans les fils, avec 4.1V qui arrivent jusqu'à moi! Pas d'image à l'écran.
Je touche un peu partout pour voir si des puces chauffent (signe de court-circuit, source de sur-consommation)...



Et je tombe sur une puce brûlante: une EPROM que j'avais rebranchée à l'envers. Mais quel abruti! Je l'extrais, et je compare son contenu au dump que j'ai fait tout à l'heure. Pas de dommage, coup de bol, j'en reviens pas d'avoir fait un truc pareil!



Et hop, une fois tout remis à l'endroit, voilà une image déglinguée, et qui est à son tour à l'envers. Mon écran ne tourne d'un quart de tour que dans un sens. Flûte.



Faute de documentation du PCB, je file dans Mame pour voir la configuration des DIP switches. Vu que les ROMS sont originales, je parie sur des DIP switches identiques à ceux d'origine (ce n'est souvent pas le cas). Je trouve le flip d'écran.



Youpi, l'image est maintenant à l'endroit.
Je vois clairement plusieurs choses:
- A droite, on voit un layer de décor qui ressemble à un layer de décor
- On observe par moment des bouts de sprites qui passent (dont le machin vert en haut, qui est probablement un tir d'hélico. Oui, ce jeu a un design particulier).
- Le reste de l'affichage n'est pas rafraîchi, puisqu'on observe le résultat des self-tests
- Que j'active ou non le mode test, je garde les résultats des tests à l'écran
- Les tests sont tous OK
- Les tests, une fois ne plus, ne servent à rien pour diagnostiquer la panne
- Le son fonctionne (j'ai de la musique et des effets sonores). Pour une fois
- Les contrôles fonctionnent, au moins pour le 1er joueur: je peux tirer et faire bouger le scrolling sur la petite bande visible quand je bouge le stick.



Etant donnée la persistance des infos de tests, je penche pour un souci de RAM vidéo.
J'ai observé 2 groupes d'EPROMS. En général, il y en a au moins 2 + 1 pour le son.
Ici, j'ai vu 4 EPROMS près du CPU sur la plaque inférieure. Je pense qu'il s'agit des ROMS de programmes. On voit à côté une puce de RAM. Probablement la RAM programme, celle qui est vérifiée par le self test. Ce bloc EPROM/CPU/RAM fonctionne a priori bien.
Le 2ème groupe est sur la plaque supérieure, avec un lot de puces que je ne connais pas (je chercherai), et 3 puces de RAM => ça sent furieusement la carte vidéo avec les puces d'incrustation des sprites. Elle travaille probablement avec la carte intermédiaire (juste en-dessous) parce que je la trouve un peu légère pour ce qu'elle rend visuellement.
Les puces de RAM sont là: (il y en a une autre plus bas, a priori)



A faire: vérifier que ce sont bien des puces de RAM, je me fie à mon intuition et à la nomenclature qui me dit quelque chose.
Récupérer le brochage des puces et vérifier toutes les broches à l'oscillo pour vérifier qu'elles ne sont pas coincées dans un état, ou juste bizarres.
Mais avant tout, essayer de remonter la tension d'alimentation pour voir si quelque chose change (mais j'y crois à moitié, le problème est trop net).
Le problème sur une partie seulement de l'écran pointe à mon sens sur de la RAM ou sur de la logique de fenêtrage des puces qui calculent l'affichage. On va commencer par la RAM et on avise.

A suivre, donc, mais pour une première soirée, ça commence à faire.

Salut mister

Pas eu le courage de tout lire, mais j'espère que tu t'en sortiras car ce jeu est une tuerie !!!

Ah ben j'allais dire que ça faisait plaisir que quelqu'un me lise, mais non, du coup .
Merci. En effet, il a l'air sympa. Je l'ai eu avec un lot pour vraiment pas cher, et son histoire commune avec Flying Shark a fini de me décider.
Le souci, c'est que c'est un bootleg, mais dès qu'il marche (si je m'en sors), je tente un ROM swap pour faire tourner Flying Shark dessus!

J'ai lu la moitié
Bon courage.

Merci, la moitié, c'est très bien .
Coup de mou ce soir. J'ai analysé une partie de la carte supérieure que je pensais fautive. Je l'ai démontée pour refaire une soudure bizarre, et j'ai vu les 12 EPROMS cachées dessous avec plein de bricolages de bootleg à la noix.
Après, j'ai nettoyé le dessous de la carte principale, pleine de goudron crade, et j'ai fait sauter un strap immonde qui tenait ensemble 2 bouts de pistes arrachées.
J'ai refait le strap, et le CPU ne s'active plus  .
J'ai probablement arraché autre chose, ce PCB est vraiment crade.
Il va falloir tout redémonter et essayer de comprendre.
Ca va que c'est un peu sympa à faire. Mais comme toujours, sans les plans, c'est chaud!

Pas de soucis je te lis aussi. De manière générale je lis toutes les publications techniques. Les tiennes et celles de Seb sont toujours hyper intéressantes, et on se croirait à côté de vous grâce à toutes ces photos. Ne changez rien.

Bouz a écrit:Merci, la moitié, c'est très bien .

Oui j'y vais petit a petit car la technique c'est clairement pas mon truc.

T'as quand même un sacré savoir-faire en la matière. (même si t'as failli cramer une EEPROM en la mettant à l'envers. Bon, je savais même pas qu'il y avait un sens perso haha)

poup a écrit:Pas de soucis je te lis aussi. De manière générale je lis toutes les publications techniques. Les tiennes et celles de Seb sont toujours hyper intéressantes, et on se croirait à côté de vous grâce à toutes ces photos. Ne changez rien.

Je fais quand même vachement plus dans le bricolage et l'improvisation, mais je compte bien continuer à progresser!

snkspirit a écrit:Oui j'y vais petit a petit car la technique c'est clairement pas mon truc.

Merci d'essayer .

shadowfox a écrit:T'as quand même un sacré savoir-faire en la matière. (même si t'as failli cramer une EEPROM en la mettant à l'envers. Bon, je savais même pas qu'il y avait un sens perso haha)

C'est beaucoup de découverte quand même, hein, j'ai réparé mon premier PCB l'année dernière (Hyper Olympic)!

En tout cas, après avoir repris le strap (pas sûr que ça ait changé quelque chose) et noyé les deux connecteurs inter-cartes 50 pins dans le nettoyant à contacts, j'en suis revenu au même moins qu'hier soir avant le drame.

J'ai toujours une bande qui marchait à droite, mais cette fois sans les glitches sur les sprites des hélicos. Ca sentait clairement le problème de connexion.

Après ça, je me suis aperçu que j'avais un signal de synchro vidéo à 55Hz et ça a fait tilt... J'avais aussi des soucis d'affichage avec mon GBS8100 avec un rafraîchissement à 55Hz sur mon MultiGame5, une cochonnerie coréenne sur laquelle j'ai piqué la puce audio pour le World Rally.

=> Je cours dans mon grenier en travaux pour tester ça sur ma jolie borne verticale artisanale...



Je lance fébrilement le jeu, et...



Ca marche! Je lance une partie, et... ça freeze!

Je n'avais pas le souvenir de freezes quand je bossais dessus et que j'entendais les bruitages en boucle. Je penche donc sur la qualité moisie de la rallonge JAMMA, branchée sur une alim ATX qui sort moins de 4.75V.
Je pense que j'ai tout mis de mon côté pour avoir une alim trop basse qui fait planter la carte. Il faudrait que je teste ça sur ma borne horizontale, équipée d'une vraie alim arcade réglable.
Sur mon banc, j'utilise une alim que j'ai dû monter à fond pour tirer 4.7V au niveau du PCB. Elle chauffe (je n'avais jamais vu ça). Ces vieux PCB consomment vraiment à bloc.

Bon, la suite, concrètement:
- Le jeu semble fonctionner, pas de problèmes visuels constatés pendant ma courte partie
- J'ai commandé 25 supports pour changer les supports d'EPROMs, mais je crois que je ne vais pas le faire
- J'ai commandé des puces pour remplacer certaines qui sont débueu et avec des pates coupées et rapétassées à l'étain, je vais les remplacer et les mettre sur support.
- Je voudrais reprendre les straps restants au dos du PCB, ils sont vraiment immondes et ne demandent qu'à s'arracher et à créer des court-circuits avec les composants alentour.
- Je vais voir si je trouve mieux que le GBS pour bricoler, parce que ça m'induit légèrement en erreur.
- Je dois construire une bonne grosse borne verticale CRT 2 joueurs pour jouer à ces shoots verticaux que je répare, flûte. Ca fera un WIP .
- Je me tâte à remplacer les 20 EPROMS par une version Flying Shark pour tenter le coup. Je n'ai vu personne le faire, le swap est mentionné uniquement sur Arcade Museum, et il ne fait pas mention des bootlegs. Ca me tente bien, mais je ne veux pas effacer les 20 EPROMs d'origine. Ca m'oblige à en acheter 20 autres et ça va me coûter plus cher qu'un PCB Flying Shark neuf!

En attendant, je vais passer ce WIP à 100% réalisé puisque le jeu fonctionne!

Ha les bootlegs de ce style ce sont des pompes à courant.
J'avais une bubble bobble à étage et c'etait le même sketch, il fallait que je monte le courant en préalable si je ne voulais pas que ça freeze, voir même que le jeu démarre

Déjà, la techno de l'époque bouffe pas mal, c'est beaucoup de TTL (avec des RAM MOS, bizarrement, comme quoi il aurait été possible de faire autrement?).
Sur les bootlegs, le souci, c'est qu'ils remplacent des ASICS bien optimisés par une carte complète bourrée de composants logiques, et collée par-dessus la carte de base. Ca n'aide pas!
=> Il me faut des câbles encore plus gros

Du coup j'ai une question a ce sujet:
Comme ces plaques demandent plus de jus elles doivent certainement chauffer plus et du coup ont elles une durée de vie beaucoup moins importante que des plaques originales?

Attention, avis de bricoleur:
Pas forcément. Elles consomment plus parce qu'elles ont plus de composants. Individuellement, les composants ne chauffent pas plus que sur les plaques d'origine.
Par contre, du fait de la surconsommation, les connecteurs peuvent prendre un peu s'ils ne sont pas bien propres. S'ils sont sales, ils sont résistifs, donc ils chauffent d'autant plus que le courant est fort.
Je ne sais pas comment sont les enceintes de vos bornes parce que j'ai fabriqué les miennes, mais je leur ai mis un ventilo pour m'assurer que la chaleur est bien dissipée. J'ai fait ça quand j'ai intégré Hyper Olympic, qui est particulièrement gourmand! Après ça, pas de chaleur excessive détectée au toucher.
En vrai, ce qui tue l'électronique (hors condensateurs qui n'ont besoin de personne pour mourir), ce sont les changements de température. En gros, si tu joues tous les jours à un jeu, il vaut mieux le laisser en marche! J'ai un peu de mal avec ça parce que ça semble contre nature, mais les cycles de dilatation / contraction des métaux induisent de la fatigue métallique et les soudures et pattes finissent par sauter sournoisement.

Ok je vois.